Continu bewoond sinds het 3e millennium voor Christus, kan de naam van Aizanoi zijn afgeleid van Azan, de kleinzoon van Zeus en een van de legendarische voorouders van Phrygians, de oude inheemse bevolking van de regio. (De mythe zegt dat Azan werd geboren door een nimf in een heilige grot stroomopwaarts van Aizanoi, ongeveer 2 km verderop.) Nadat hij van eigenaar was veranderd tussen de lokale koninkrijken Bithynia en Pergamon , werd Aizanoi later meer dan een eeuw eerder opgenomen in het Romeinse rijk. de geboorte van Christus. Aizanoi, rijk aan de handel in granen en wol die overvloedig op het plateau werden geproduceerd, beleefde zijn gouden eeuw in de 2e eeuw CE – alle monumentale gebouwen die vandaag de dag te zien zijn, dateren uit deze tijd.

Aizanoi had al veel van zijn vroegere grootsheid verloren en de tempel zijn spirituele betekenis toen een groep van de Çavdar-stam van de Tataren in de 13e eeuw arriveerde. Ze zagen echter onmiddellijk het militaire potentieel dat werd geboden door de iets hogere grond waarop de tempel staat, en gebruikten hem als basis, zodat ze de huidige naam van de plaats kregen – “de citadel van de Çavdar”, zoals het in het Turks wordt vertaald.

Voor een groot deel van de rest van de geschiedenis was Aizanoi bijna vergeten, behalve door de lokale bevolking, tot het begin van de 19e eeuw toen pionierende Europese reizigers de regio doorkruisten en de nog steeds staande tempel opmerkten (in tegenstelling tot veel andere Turkse archeologische vindplaatsen, de zuilen en de muren van de Tempel van Zeus hadden nooit hoeven te worden herbouwd, omdat ze in de eerste plaats nooit zijn gevallen). Later in dezelfde eeuw werd de locatie geïdentificeerd met Aizanoi en de eerste opgravingen begonnen in 1926 en gingen met tussenpozen door tot op de dag van vandaag.

Zoals met een groot deel van het Turkse platteland, ondergaat Çavdarhisar ontvolking (het huidige aantal inwoners is de helft van wat het tien jaar geleden was), aangezien de jongeren besluiten hun kansen elders in de steden te wagen – wees niet verbaasd als het gemiddelde leeftijd van de passagiers van de minibus die u naar Çavdarhisar brengt is niet minder dan 60. Het dorp lijkt langzaam maar zeker de trappen van Aizanoi te volgen, met de oude huizen die instorten, instorten en terugkeren naar de aarde. Hoewel je weinig of geen ondernemerschap tegen de reizigers zult vinden en een algemene onverschilligheid zult opmerken tegenover de bezoekers in Çavdarhisar, wie weet, misschien is het toerisme dat de plek deze keer opnieuw zal verjongen?

De meest gebruikelijke manier om Çavdarhisar te bereiken is via Kütahya . Zie de “instappen” sectie van dat artikel om daar vanuit de regio te komen.

De weg vanuit Kütahya voert je door een dramatische rivierkloof, een bergpas of twee, en vervolgens naar het open plateau langs het 57 km lange parcours.

Zich verplaatsen 

Het dorp bestaat uit twee afzonderlijke (met een beetje velden ertussen) maar nabijgelegen delen: de moderne helft gebouwd op wat lijkt op een rasterplan (misschien na de aardbeving in 1970 die de regio hard schudde), waar je eerst zult landen nadat je buiten de bus / minibus en, ongeveer een kilometer of 10 minuten lopen ten noorden ervan, het oudere en veel sfeervollere deel, dat zich aan beide kanten van de rivier de Kocaçay uitstrekt, of het oude Penkalas, met ook de ruïnes die je hebt kom hier voor. Af en toe kan een dolmuş op de kruising wachten om je naar de oude stad en de ruïnes te brengen, maar wees klaar om te lopen. (Naar verluidt kunnen minibussen van Kütahya naar Emet je voor de tempel afzetten.)

De paden die naar elke afzonderlijke ruïnegroep in en rond het dorp leiden, worden gemarkeerd door kleine gele pijltekens die informatie geven in het Turks, Engels en Duits. De gedetailleerde route in het onderstaande gedeelte volgt een pad dat door deze borden wordt voorgesteld.

Zien en doen

Terwijl de architectuurliefhebbers de twee vakwerkhuizen / adobe – en langzaam verdwijnende – dorpshuizen misschien interessant vinden, en de culturele enthousiastelingen misschien de oude begraafplaats (op een heuvel net ten noorden van de tempel, langs de weg die weggaat) willen bekijken uit het dorp) voor de oude, ongeschreven grafstenen die een beetje doen denken aan balbals in het Turkse thuisland, is uw belangrijkste reden om hier te zijn de ruïnes van Aizanoi te zien , die aantoonbaar de best bewaarde tempel van Zeus ter wereld omvat, en is zeker de beste vertegenwoordiger van een oude Romeinse stad weg van de Egeïsche en Mediterrane kusten in Turkije.

Al met al bestaan ​​de ruïnes uit de baden , het marktgebouw en de agora aan de zuidkant van de rivier, en de Tempel van Zeus , nog een set baden (groter dan de andere), en een stadion / theatercomplex op het noorden van de rivier, waarvan de zijkanten zijn verbonden door twee nog bestaande (en, inderdaad gebruikt door het moderne verkeer) Romeinse stenen bruggen met elkaar.

De volgende paragrafen geven details over elk van de sites en stellen een route voor die u moet volgen om ervoor te zorgen dat u niets mist en dat u niet meer dan één keer hetzelfde pad hoeft te lopen, tenzij nodig, door een lus te trekken het dorp in plaats. Het gouverneurschap van Çavdarhisar heeft een website die volledig is gewijd aan Aizanoi ; hoewel de Engelse tekst nogal armoedig is, biedt het een schematische kaart [2] die nuttig kan zijn om de relatieve afstand en richting van de sites naar elkaar te visualiseren.

Je hebt 1½-2 uur nodig voor een ontspannen wandeling tussen de sites en rondkijken. De gaaspoort naar de tempel is duidelijk aangegeven als Giriş Ücretlidir (“de toegang is tegen betaling” – en dit is de enige site waar het niet gratis is om naar binnen te sluipen), maar het lijkt erop dat er niemand in de buurt is om de toegang in de winter te betalen, en zelfs als de poort bemand is, zoals bij andere afgelegen en beslist minder bereisde archeologische vindplaatsen in Turkije, zou het niet meer dan 3 of 5 TL-toppen mogen kosten.

Oké, dus je hebt de verharde weg het oude deel van het dorp in gelopen. U komt bij uw eerste gele bord, dat naar rechts wijst en zegt ” Romeins bad “. Loop die steeg in, op enige afstand verderop splitst de weg zich in een Y-splitsing (hier geen bord), neem de linkerkant en een korte afstand (hoewel niet onmiddellijk zichtbaar vanwege een gebouw met één verdieping aan de voorkant blokkeert het uitzicht), komt u aan bij uw eerste stukje Aizanoi – de baden . Hier is een groot gebied verspreid door de funderingsstenen en enkele marmeren stukken; het interessante stukje is ingesloten in die slonzige hoes. Het zal waarschijnlijk worden vergrendeld wanneer u aankomt, en u moet mogelijk rondkijken om de bewaker te laten openen. Mocht je hierin niet slagen, neem dan een kijkje in de vloermozaïeken van de ijzeren tralies rondom het gebouw.

Keer terug naar de verharde weg en sla rechtsaf. Direct voor je ligt een van de twee (van de oorspronkelijke vier), de stroomafwaartse, van de nog steeds bestaande stenen bruggen . Steek de brug over naar de andere kant; op dit punt zou je de top van de tempel moeten zien. Vooruit lopen brengt je ernaartoe.

Foto’s doen in dit opzicht niet echt recht, maar het eerste gevoel bij het dichtbij de Tempel van Zeus komen is de onmetelijkheid. De ligging op een iets hogere heuvel in een grote, groene weide helpt ook niet echt. Beklim de trap, loop tussen de grijze, bemoste pilaren en kijk over de decoratieve details. Hoewel het gebouw zelf – na verschillende aardbevingen, oorlogen, migraties en veranderingen in de spirituele atmosfeer te hebben doorstaan ​​- indrukwekkend en opmerkelijk is, is er meer dan wat opvalt. Is het je opgevallen dat (hopelijk open – zo niet, kijk om je heen naar de bewaker!) IJzeren hek aan de voormuur van de tempel? Loop naar binnen, houd je duizeligheid onder controle (het is zeker de moeite waard) en klim die smalle en steile ijzeren trap af. Je bevindt je nu in een totaal ander tijdperk, in een totaal andere spirituele sfeer – je bent nu in de koude en sombere heilige cel van Cybele, de moeder-aardgodin van de Frygiërs, wiens cultus zich later over heel Anatolië en de rest van de Romeinse wereld uitbreidde, van Mauritanië in het westen tot Afghanistan in het oosten. Met zijn enige lichtbron uit een aantal openingen door de bovenkant en waterdruppels die van allerlei plaatsen op het plafond vallen, is deze brede, stenen gewelfde tempel de meest sfeervolle van allemaal in Aizanoi. Waarschijnlijk veel ouder dan de tempel boven zichzelf, vertegenwoordigen de twee heiligdommen samen een geheel dat groter is dan de som der delen – een geweldig voorbeeld van contrasterende krachten die fysieke vormen aannemen. Zeus was een hemelgod, voorgesteld door licht (het woord Zeuszelf afgeleid van een wortelwoord in de oude Indo-Europese taal die “de glans” betekent) en de tempel die aan hem is opgedragen flamboyant boven het plateau uitstijgend, terwijl de rituelen voor Cybele, geassocieerd met bergen, natuur en de aarde in het algemeen, werden ‘s nachts uitgevoerd in de verborgen ondergrondse kamer. Zeus was een culturele import uit het westen , terwijl Cybele een inheemse godheid was, die pas later naar de rest van de wereld werd geëxporteerd. En Zeus was een hij en Cybele was een zij.

Als je klaar bent in het heiligdom van Cybele, klim je de trap terug naar de grond. Je bent nu volledig op de hoogte van wat die vrouwelijke buste op de grond, voor de tempel – die ooit aan de top moet worden bevestigd – voorstelt. Loop langs de lijn van kunstig versierde Byzantijnse marmeren grafstenen aan de ene kant van de weide en ga terug naar de weg. Loop naar links.

De tempel markeert het noordelijkste puntje van de moderne nederzetting, dus je loopt nu in de open velden. Sla bij de volgende kruising rechtsaf (geel bord zegt ” Romeins bad “, ” Stadion ” en ” Theater “). De eerste site onderweg is de baden , die een groter gebied bestrijken dan de eerste die je hebt bezocht, en opnieuw een verzameling funderingsstenen, enkele keermuren en een marmeren poort of twee. Blijf lopen over het mooie pad tussen de velden, begrensd door lage muren gemaakt van stenen (afkomstig uit de nu verdwenen gebouwen van Aizanoi?) En een reeks bossige bomen. Hier is het stadion / theatercomplex, naar verluidt de enige ter wereld waar een Romeins stadion en theatergebouw een gemeenschappelijke muur deelden. De stenen zittingen van het stadion leunen tegen een natuurlijke heuvel, maar het meest interessante wat je hier kunt zien, is een muur die de namen van de kampioenen weergeeft samen met kransen van lauriertakken – die in die tijd de overwinning symboliseerden – erop afgestoken, dat is gewoon aan de rechterkant bij de ingang van de site.

Loop hetzelfde pad terug dat je binnenkwam, en je komt bij een T-splitsing, voorbij de tempel. De borden die de weg naar rechts aangeven, zeggen ” Rond gebouw ” en ” Colonnaded street “. Deze weg brengt je naar de andere Romeinse brug (eerlijk gezegd, in een slechtere vorm dan de andere, met zijn lelijke moderne leuningen en zo), en, een paar stappen verder aan de andere kant ervan, naar een plein met de oude markt gebouw en de Ionische orde kolommen van de agora(onjuist aangegeven als de zuilengalerij straat door de lokale borden). Dit was de plaats van de dorpsmoskee tot 1970 toen deze instortte tijdens de aardbeving – waardoor de ruïnes eronder toevallig werden ontdekt – en de eenzame herinnering die nog steeds overeind staat, is de basis van zijn minaret, die nu dienst doet als de pool van het inleidende teken voor het marktgebouw. Een ronde met twee kolommen in het midden, het marktgebouw was naar verluidt de eerste beurs ter wereld, en de prijzen voor de goederen, gechipt op een muur in het Latijn, zijn nog steeds te zien (‘een paard is gelijk aan drie slaven en een slaaf is gelijk aan twee ezels, die zelf gelijk zijn aan 30.000 denarii “). De zuilen van de agora aan de andere rand van het plein zorgen voor mooie foto’s.

Loop vanaf hier naar het zuiden, verder weg van de brug, en neem de eerste weg tussen de dorpshuizen naar links, die je naar de verharde weg brengt die aansluit op de kruising en de hoofdweg Kütahya.

Oh, en als je je quotum van het zien van gebeeldhouwde marmeren stenen nog niet hebt gevuld , kun je een blik werpen op die slordig liggende rond de voortuin van het stadsbestuur ( belediye ), aan de andere kant van de kruising op de hoofdweg, terwijl u wacht op uw terugkerende verbinding met Kütahya.

Kopen, eten en drinken

Er is een filiaal van Ziraat Bankası langs de hoofdweg, precies op het centrale kruispunt, mocht u plotseling geld nodig hebben. De geldautomaat accepteert uw buitenlandse kaart wel of niet, dus het is het beste om uw geluk niet te ver te duwen en aan te komen met een voldoende stapel om aan uw behoeften te voldoen.

In Çavdarhisar vindt u geen winkels met de gebruikelijke toeristische kitsch (en het betegelde aardewerk van Kütahya is misschien een beter souvenir om mee terug te nemen uit de regio dan koelkastmagneten met een afbeelding van de Tempel van Zeus erop).

Op de twee tegenoverliggende hoeken van de kruising zijn er kleine kraampjes waar je flessen water, frisdrank of voorverpakte snacks kunt kopen om op te kauwen terwijl je rondkijkt in de ruïnes.

Er is ook een rij kleine eetgelegenheden langs de hoofdweg, aan de linkerkant in de richting van Kütahya, maar deze bestaan ​​niet echt voor de toeristenindustrie, maar eerder voor de werknemers die niet genoeg tijd hebben om naar huis te gaan voor lunch. Verwacht typisch Turks “thuis eten”, zoals rijst en bonen ( pilav-kurufasulye ) of kavurma (stukjes gestoofd rood vlees), op het menu.

Je was echt niet in een klein, afgelegen Anatolisch dorp om een bar te zoeken , toch?

Slapen

Terwijl dagtrips vanuit Kütahya (of zelfs vanuit Eskişehir verder weg – begin vroeg als je van plan bent om ook een beetje door Kütahya te wandelen) perfect mogelijk is, en inderdaad populair, als je om wat voor reden dan ook in Çavdarhisar moet blijven hangen, is er één hotel .

• Anemon Hotel ,Başar Ulusoy Sk 22 (langs de hoofdweg richting Kütahya, naast het busstation, op ongeveer 300 meter afstand van de kruising), ☏ +90274351-22-88, Fax :+90274351-22-89, ✉ cavdarhisar@anemonhotels.com .U weet misschien niet waarom deze nationale hotelketen heeft besloten zo veel te investeren in een afnemend dorp dat vaak slechts een paar uur wordt bezocht, maar dit hotel in een elegant stenen gebouw bestaat al sinds 2010 en biedt in ieder geval Lcd-tv’s en gratis WiFi in de kamers. Wasservice en parkeerplaats zijn beschikbaar. 90 TL / 120 TL halfpension voor één of twee personen. Bewerk

Als u van plan bent om in de winter of een ander nat seizoen te bezoeken, zorg er dan voor dat u stevig schoeisel draagt ​​waar u niet veel om geeft, aangezien zowel de paden tussen de bezienswaardigheden als de dorpssteegjes die ernaar verwijzen modderig zijn en vol ondiepe vijvers.

Er zijn gratis schone toiletten (hurkzit, hoewel ondertekend als WC ), compleet met vloeibare zeep en stromend water in een houten gebouw tegenover de poort van de tempel, aan de overkant van de weg.

Verbinden

Er is een postkantoor ( PTT ) op de hoofdweg, iets weg van de centrale kruising, in de richting van Uşak (dwz in de richting van Kütahya).

Het netnummer voor het dorp is 274, hetzelfde geldt voor Kütahya.

Ga vervolgens 

• Gediz – via de snelweg D240 richting het zuidwesten is Gediz de eerste opmerkelijke stad na Çavdarhisar. Gebouwd op een rasterplan na de aardbeving van 1970, ligt het interessantere deel van Gediz 8 km vóór het nieuwere deel. In deze stad, genaamd Eskigediz (“Oude Gediz”), heb je de kleurrijke huizen met twee verdiepingen die typerend zijn voor de regio – de overlevenden van de aardbeving en de volgende grote brand die de halve stad overspoelde, waarvan het verloren deel staan ​​nu een park en een monument voor de slachtoffers (meer dan duizend).
• Simav – op een weg die afsplitst van de D240 naar het westen, biedt Simav thermale baden in zijn landschap, doordrongen van stomende geothermische bronnen, omgeven door bergen met dennenbossen.
• Uşak – dicht bij het zuidelijke eindpunt van de D240 ligt de stad Uşak, waar u het Archeologiemuseum vindt , met onder meer de beroemde Karun-schat en bussen naar Izmir .